世界上位居 1—14 的高峰是海拔 8000 米以上的高峰。这 14 座高峰 从 1950 年 6 月到 1964 年 5 月的 14 年时间，全部被山地探险家一一征服 了。然而，这第 15 高峰——南迦巴瓦峰却一直未有人问津。原因有两个： 一是世界的大部分山地探险家都把攀登8000米以上的山峰做为自己的奋 斗目标；二是南峰的攀登难度大。南峰难以攀登有 3 个因素： 一是攀登的垂直和水平距离长。二是南峰北靠高原，南临印度平原， 印度洋来的暖湿气流控制着这里，降水丰富，形成了频繁而强烈的雪崩， 给登顶带来极大的困难。三是处女峰。 南迦巴瓦峰在我国的领土上，登上其顶峰是显示我们民族英雄气概 和精神面貌的重要标志。从 1960 年起，我国的登山健儿就不断做出努力。 1960 年，西藏女子登山队对它进行了侦察，到达了 5000 米的高度。1982 年和 1983 年，中国登山队和中国科考队对南峰进行了再次侦察。1984 年中国登山队向南峰正式冲刺，由于频繁的雪崩只登上了南迦巴瓦峰的 卫峰——海拔 7043 米的乃彭峰。1991 年 10～11 月，中日两国登山队又 一次向南峰的顶峰攀登。 这次登山所建立的营地和海拔高度如下，C 代表营地，C2 即 2 号营 地。 登山大本营 3520 米 C2 4100 米 C3 5650 米 C4 6200 米（位于风口） C5 6580 米 C6 6700（突击营地） 这次攀登一开始就不吉利。10 月 16 日，队员们正在执行着从 C3 到 C4 的运输任务，突然发生大规模流雪，日方一队员遇难。由于天气恶劣， 他们用了 1 个星期才建好两个营地。又 1 个星期过去了，这个星期处于 “拉锯”状态。 18 日，B 组抵 C5，A 组选定 C6（即突击营地）的地址。在这个过程 中几个队员轻度冻伤。 11 月 19 日。队员们奋战了 10 个小时在 6700 米建立了突击营地，并 把路修通到达了 7200 米，在傍晚才返回 C5。第二天——11 月 20 日他们 就要向顶峰突击了，争取登顶成功！ 20 日凌晨 5 时 40 分，登顶队员出发了。经过 3 个小时，边巴扎西和 洛则两名队员到达了头天到达的最后高度——7200 米。 再向上，要边修路边前进，此时，风越刮越大，又飘起了雪花。经 过 4 个小时，又上升了 150 米，到达 7350 米的高度。这里有一个 60～70 度的岩石陡坡，坡上布满碎石和硬冰。穿上冰爪，在岩石上无法行走； 不穿，表面上的薄雪使人站不住脚。第一次突击在这里受阻，队员们只 好返回 C6 休整一天。 22 日凌晨 4 点 30 分，队员们又出发了，在 7350 米的这个相对高度 为 50 米的岩石陡坡前，队员们用 4 个小时才拉好绳子，到 12 点 35 分， 他们终于上到岩石陡坡的顶部。可是，上面是一个喇叭形的流雪槽，喇 叭口上部的面积相当大，流雪从几个方向汇入这个狭窄的槽里。仅过了 10 分钟，边巴扎西就向大本营喊话： “雪槽里雪深没膝，高空风非常大，现在流雪像流水一样从山尖泻 下，非常危险，非常危险！” 总队长洛桑达瓦果断下令：“先后撤一段！” 又过了 10 分钟，流雪不停地向下倾泻，就像咆啸的洪水，登顶队的 6 名队员只好下撤。这次他们达到的高度为 7460 米。 在流雪槽的 20 分钟，付出的代价是惨重的。次仁多吉，这位在 1988 年中、日、尼 3 国双跨珠峰中创造了两项登山世界纪录（一是在珠峰顶 停留了 90 分钟，二是第一个从珠峰北坡上，南坡下）的山地探险家，在 流雪槽修路时站在最上方，为了保护下面的 5 名队友，把双脚的大拇趾 冻伤，防风镜被流雪击碎；洛则的防风镜也被冻裂，流泪不止，左脚大 拇趾也冻伤；日方 47 岁的老登山家高见和成双手十指冻伤。 24 日凌晨，高空风太大，队员们根本出不了突击营地，山上和山下 都在等待，等待天气好转。等到中午 12 点，“轰隆隆”巨大的声响把人 们从沉思中惊醒，南峰之顶发生了大雪崩。 南峰的雪崩不是一、二小时就过去的，往往持续数天。1984 年登南 峰时，当时遇到的雪崩就持续了 3 天 3 夜（当然是间歇的）。此时山上 山下都陷入了沉默之中。这种天气是无法上的，雪崩是山地探险家的“白 色死神”。一直等到下午 6 时，中日双方的队长用冷静而沉重的语调宣 布“下撤令”。 此时，从报话机中未听到山上队员的回话，然而却从报话机中传出 了压抑不住的哭声！这些坚强的男子汉不甘心就这样失败啊！况且是再 一次失败啊！他们付出了多大的代价啊！ 山地探险需要顽强的品质，需要经受住失败，甚至多次失败的考验。 懦夫是不能成为登山家的。 南峰确实是难以攀登的，然而，中国人民是有志气的。一定要登上 南迦巴瓦峰！ 1992 年 10 月 30 日，中日两国登山家共同努力，终于登上了海拔 7782 米的南迦巴瓦峰！
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